С какого металла делают откатные ворота

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

• Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
• Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
• Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
• Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
• Нижний и верхний улавливатели.
• Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
• Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Источник

С какого металла делают откатные ворота

Строительство и ремонт своими руками

Каркас откатных ворот

Автор: Nauchite.com · 17 мая, 2018

Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом

Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать каркас откатных ворот. Если Вы решили сделать откатные ворота своими руками, то сначала необходимо определиться с шириной проема и высотой ворот. Основных определяющих параметров при изготовлении каркаса откатных ворот — всего три:

• ширина проема
• вес рамы ворот (с зашивкой)
• высота ворот

Проем ворот — это расстояние между столбами, которые ограничивают сам проезд. В общем случае размер каркаса откатных ворот определяется следующим образом: ширина проема + противовес (он равен 1/2 от ширины проема) = общая длина каркаса ворот. Пример: при ширине проема = 4 метра, противовес ворот должен составлять примерно 1/2 от 4 метров = 2 метра и, таким образом, каркас откатных ворот должен иметь общую длину 4 + 2 = 6 метров.

Каркас откатных ворот. Определяем его высоту

Стандартная высота каркаса откатных ворот обычно составляет 1.8 метра или 2 метра.

Важно! Учтите, что откатные ворота хорошо смотрятся, если верхний край ворот находится вровень или чуть ниже примыкающего к ним забора. При этом при установке ворот на классические консольные ролики (с нижней балкой), расстояние от земли («от нуля») до нижнего края каркаса ворот будет не менее 120 мм (максимум 170 мм). Плюс к этому — к каркасу откатных ворот снизу будет приварена направляющая балка (внутри которой как раз и ходят ролики), которая тоже имеет определенную высоту (в общем случае 55-75 мм, в зависимости от типоразмера балки). Таким образом общее расстояние от земли до нижнего края каркаса ворот (именно каркаса ворот, а не до направляющей, приваренной снизу к каркасу!) составит 175-245 мм, в зависимости от высоты установки каркаса (рамы) на роликовых опорах и типоразмера направляющей.

Например, высчитываем максимальную высоту легкого каркаса откатных ворот (ширина проема 4 метра) при том, что верхний край забора располагается в 2 метрах от земли, а ворота должны стоять вровень с забором по высоте:

1. Снизу, к каркасу откатных ворот, приваривается направляющая балка МИКРО высотой 55 мм;
2. Несущие роликовые опоры устанавливаются на регулировочные площадки максимально близко к земле (минимальная высота от земли до нижнего края ролика в опоре = 120 мм);
3. Таким образом, если верхний край откатных ворот должен быть на высоте 2000 мм, то из 2000 мм вычитаем 120 мм (минимальный зазор под роликами) и 55 мм (высота балки), и получаем 1825 мм. Это максимальная высота каркаса ворот. В принципе, каркас можно сделать высотой и 1825 мм, и 1800 мм – регулировочная площадка под роликовой опорой позволяет регулировать высоту установки каркаса в пределах ±25 мм.

Каркас откатных ворот. Определяем его ширину

Учтите что обшиваемая часть каркаса ворот должна быть на 100-200 мм шире, чем фактическая ширина проема ворот! Делается это для того, чтобы при полностью закрытых воротах полотно ворот (зашитая профлистом часть каркаса) перекрывало столбы на 100-200 мм. Тогда при взгляде сбоку, по касательной к воротам, не будет виден Ваш участок и не образуется щели между столбом и полотном ворот.

Каркас откатных ворот: материалы и изготовление. Чертеж откатных ворот.

В идеале каркас откатных ворот должен быть одновременно:

• легким, чтобы создавать минимальную нагрузку на ролики и автоматику;
• прочным, чтобы противостоять ветровым нагрузкам и не прогибаться под собственным весом.

Отсюда наши рекомендации, основанные на нашем опыте изготовления откатных ворот:

• каркас легких откатных ворот (вес до 300 кг) с проемом до 4 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 50х25х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
• каркас откатных ворот среднего размера (вес 300 — 500 кг) с проемом 4 — 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
• каркас тяжелых откатных ворот (вес 500 – 800 кг) с проемом более 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 80х40х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.

Типовой чертеж каркаса откатных ворот выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот

Периметр и противовес выполняются из основной, несущей стальной трубы с бОльшим сечением, а заполнение — из стальной трубы с меньшим сечением. При сваривании труб в каркас, они свариваются в «в плоскости», а не ставятся «на ребро». Например, при использовании, профиля 60х30х2 мм, труба стандартно ставится «в плоскости», а не «на ребро», т. е. сваренный готовый каркас откатных ворот имеет толщину 60 мм.

Почему труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле? Потому что вертикальные весовые нагрузки держит на себе прежде всего направляющая балка, которая будет приварена снизу к каркасу ворот, внутри которой и «ходят» ролики, являющиеся опорой всего каркаса. Сам же каркас откатных ворот должен держать ветровые (на изгиб в горизонтальной плоскости) нагрузки, т. е. иметь не только «вертикальную», но и «горизонтальную» жесткость.

Внутрь основного несущего каркаса вваривается усиление из профильной трубы 20х20х2. По сути, во внутренний периметр несущего каркаса вваривается второй каркас, из менее габаритной трубы, с приваренными к нему диагоналями («раскосинами»). Что обеспечивает:

• жесткость конструкции, как на изгиб в «горизонтальной плоскости», так и на прогиб;
• высокую сопротивляемость ветровым нагрузкам.
• возможность монтировать заполнение каркаса (профлист, доски и т. п.) «заподлицо», т. е. нарезанные в размер доски просто вставляются внутрь основного, более широкого каркаса, и крепятся к внутреннему профилю 20х20х2 саморезами по металлу.

Важно! Очень часто откатные ворота зашивают профлистом, стандартная высота которого ровно 2 м. Резать профлист при монтаже в «домашних» условиях — занятие трудное и неблагодарное. Поэтому, если высота рядом стоящего забора позволяет, то мы рекомендуем при заказе или самостоятельном изготовлении рамы откатных ворот под профлист сразу зафиксировать, что внутренний размер каркаса по высоте будет 2 метра. В этом случае Вы просто вставите профлист внутрь каркаса без обрезания. Отсюда внешние габариты рамы ворот будут больше внутренних на толщину профильной трубы, которую Вы использовали при изготовлении каркаса.

Пример: рама откатных ворот размерами 6000х2060мм (проем ворот 4000 мм), выполненная из проф. трубы 60х30х2, будет иметь внутренние габариты:

• высоту 2000 мм (2060 мм – 30 мм – 30 мм), что позволит не обрезать профлист по высоте.
• ширину 3940 мм (4000 мм – 30 мм – 30 мм).

Вес откатных ворот зависит от длины полотна и его заполнения

Нас часто спрашивают: сколько будут весить мои ворота размером N метров на N метров, зашитые тем-то и тем-то? Приблизительно оценить это можно. И даже нужно. Вес ворот необходимо представлять себе для того, чтобы понять, какой комплект роликов и какая автоматика подойдет для Ваших ворот. Примерный вес каркаса откатных ворот в зависимости от размера и зашивки (материалы изготовления: проф.труба 60х30(40)х2, заполнение 20х20х2):

1. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 80-100 кг.
2. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 100-150 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 350 кг.
3. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 100-120кг.
4. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 400 кг.
5. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6700х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг.
6. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 200-300 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 500 кг.
7. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-250 кг.
8. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 250-450 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 600 кг.
9. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 250-350 кг.
10. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 350-600 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 800 кг.

После того, как рама ворот сварена и к ней снизу приварена направляющая балка, ее очищают от окалины, грязи, зачищают и шлифуют все сварные швы, обезжиривают и грунтуют хорошим антикоррозийным грунтом, типа ХВ-278У или подобным. То же самое делают со столбами, на которые установлена фурнитура: ловители, кронштейны и т. п.

Что касается финишного окрашивания: мы обычно не покрываем ворота финишной краской, пока ворота не смонтированы полностью. Причина проста: погрузка-разгрузка каркаса в 99% случаев происходит вручную, как впрочем и установка, и в процессе работ на каркасе ворот неизбежно появляются царапины и потертости. Поэтому мы поступаем следующим образом: заливаем основание, монтируем столбы, ставим ролики, на них устанавливаем раму ворот (с приваренной снизу направляющей балкой), выполняем зашивку ворот, и только после этого покрываем каркас откатных ворот и столбы хорошей финишной краской по металлу, типа «Тиккурила», «Хаммерайт» и т. п.

Противовес откатных ворот. Схема изготовления.

Стандартный противовес откатных ворот составляет 1/2 ширины проема ворот и выполняется в виде прямоугольника (или квадрата). Противовес полностью (включая внутренние «раскосины») выполняется из той же стальной профильной трубы, из которой сделана основная несущая рама каркаса: 60х30х2, 60х40х2 или 80х40х2.

Иногда противовес ставят облегченным, т. е.:

• выполняют его в виде «треугольника»
• делают его менее 1/2 проема ворот, например: 1/3 — 1/4 от ширины проема ворот.

В 99% случаев уменьшение противовеса не вызвано объективными причинами: люди просто «экономят металл». Копеечная экономия часто «выходит боком»: противовес становится слишком легким, баланс ворот нарушается, ролики испытывают повышенные нагрузки, ворота «клюют» при закрывании. Все это приводит к преждевременному износу роликовых опор, которые приходится менять не раз в 10-15 лет, а раз в 1-2 года.

Пример «из жизни»: у одного нашего Клиента проем ворот 4.5 метра, но максимально возможный откат в сторону открывания ворот – не больше 6м, поскольку далее ворота упираются в соседский забор. С соседом, как оказалось, у Клиента отношения «не очень», и сосед не согласился, чтобы ворота Клиента при полном открывании заезжали к нему на территорию. Мы предлагали Клиенту сократить проем на 0.5 метра, дабы сделать нормальный противовес длиной 2 м, но было решено оставить проем 4.5 м длиной. Отсюда возникла проблема:

• либо делать «усеченный» противовес длиной 1.5 м и без проблем открывать ворота полностью
• либо делать «нормальный» противовес длиной 2 м, но при полном открывании в проеме будут торчать «лишние» 0.5 метра полотна ворот, которые «не поместились» в 6 метров отката.

Клиент выбрал первый вариант, но, как следствие, столкнулся с той самой проблемой «усеченного» противовеса, о которой мы говорили ранее: чтобы ворота не «клевали» при закрывании и противовес выполнял свою функцию, — его пришлось искусственно утяжелить на дополнительные 20-50 кг. Утяжеление противовеса балансирует ворота при закрывании, это факт. Но проблема не исчезает -при полном открывании ворот утяжеленный противовес оказывается в самом конце висящей в воздухе рамы ворот, и лишний вес действует как дополнительный рычаг на те же роликовые опоры.

Сравните два варианта полного открывания откатных ворот:

• Противовес 1.5 м = между роликовыми опорами максимум 1.5 м = «в воздухе висит» дополнительно утяжеленный проем («рычаг») длиной 4.5 м.
• Противовес 2.0 м = между роликовыми опорами максимум 2 м = «в воздухе висит» проем («рычаг») длиной 4 м.

Кажется, что разница небольшая, но в первом случае соотношение длин противовес / проем – один к трем, а во втором случае – всего лишь один к двум! То есть рычаг в полтора раза меньше. При этом рычаг длиной 4.5 метра еще дополнительно утяжелен. Соответственно, пиковые нагрузки на несущие роликовые опоры будут выше раза в два, и износ роликов будет повышенным.

Понимая это, мы смогли выйти из положения: в той части забора, к которой примыкали ворота при полном открывании, был поставлен дополнительный столб с ловителем. При полном открывании ворота просто заезжали в ловитель, закрепленный на дополнительном столбе, и тем самым снималась часть нагрузки с роликовых опор.

Поэтому, если нет объективной необходимости уменьшать противовес (в силу, допустим, отсутствия места для отката ворот), — мы рекомендуем варить классический квадратный (прямоугольный) противовес, имеющий длину = 1/2 ширины проема ворот.

Каркас откатных ворот со встроенной калиткой.

Иногда прямо в каркас откатных ворот встраивают калитку. Калитка встраивается обычно в тех случаях, когда:

• нет возможности поставить отдельно стоящую калитку;
• откат ворот мешает открыванию отдельно стоящей калитки;
• в качестве дополнительного «пожарного выхода».

У встроенной калитки есть определенные плюсы:

• поскольку она находится внутри каркаса, то располагается на высоте 150-250 мм от земли и её не заметает в снежные зимы;
• она не перекашивается и без проблем открывается в любом случае.

Но у встроенной калитки есть и существенные минусы:

• она располагается высоко над землей, перешагивать и заходить в проем просто неудобно, особенно старым людям или маленьким детям;
• при открывании ворот калитка должна быть закрыта, дабы она не открылась во время движения ворот, и ее не сломало о столб;
• очень многие говорят, что встроенная калитка им не нравится визуально, «не смотрится»;
• в месте, где установлена калитка — каркас откатных ворот ослаблен из-за отсутствия «раскосин».

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой

Важно! Встроенная калитка вносит дисбаланс в конструкцию и сильно утяжеляет проем ворот, что часто приводит к необходимости брать более мощные ролики и балку, чем без нее. Дабы максимально снизить нагрузку на ролики, и оставить ворота «в балансе», постарайтесь установить встроенную калитку как можно ближе к противовесу ворот (см. рисунок выше).

Стандартно встроенная калитка выполняется из профильной трубы 60х40х2. Почему именно из такой трубы? Потому что в нее идеально вставляется встроенный (врезной) замок типа Apecs и т. п. Труба 60х30х2 узковата, замок в нее не вставишь, приходится делать накладной замок, что не очень удобно, более трудоемко, да и эстетически выглядит не очень хорошо. Внутренние усилители («раскосины») калитки для дальнейшей зашивки профлистом, деревом и т.п. выполняются из проф. трубы 20х20х2, по тому же принципу, что и рама самих откатных ворот.

Возможно Вам будет также интересно:

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Источник