Как перевести изображение с бумаги на металл

Художественное травление меди. Перевод рисунка на металл

Как мы травили медь …. =)

Итак расскажу о своем первом опыте травления меди. Давно смотрела на прекрасные украшения с рисунками и мечтала научиться самостоятельно переводить любимые картинки на новые изделия. Постараюсь максимально понятно рассказать о всех хитростях данного процесса.

Итак что нам нужно :

— Медная заготовка ( я заказывала в одном из магазинов на ярмарке простой медный диск)

-распечатанные на лазерном принтере рисунки . Рисунки подбирала заранее и подгоняла размер в фотошопе. Лазерного принтера у меня нет, по этому я обратилась за помощью в ближайшую фотомастерскую , где печатают фотографии, делают принты на футболках и кружках . Сотрудники мастерской долго не понимали что я от них хочу и поэтому пришлось рассказать им о цели применения этих картинок. Услышав про травление меди они сказали что у меня ничего не выйдет и что я пришла не по адресу и ответственности они за результат не несут. Я в свою очередь сказала что заранее претензий к их бумаге не имею и попросила ради интереса сделать распечатки рисунков на 2 типах бумаги. Одну распечатку они мне выдали на уплотненном листе А4 обычном, в меру глянцевом, вторую распечатку они мне сделали на термобумаге ( бумага , которую они использую для перевода рисунков на кружки и прочие товары) . Благословив меня , они попроси зайти и поделиться результатами проведенных опытов.

-Хлорное железо ( для травления печатных трав – было нами куплено в магазине для радиолюбителей, стоимость около 70 руб за банку 0,3 кг )

-пластиковая тара для раствора

-Жидкость для снятия лака

-резиновые перчатки ( если честно в первый раз я имела неосторожность работать без них , в результате чего теперь имею облезающие кончики пальцев зеленоватого цвета , так что если не хотите шокировать окружающих своим «болотным» маникюром , настойчиво рекомендую )

-молоток и гвоздь для пробивание дырки на заготовке .

Итак сам процесс :

Берем нашу заготовку ( медь или латунь решать вам) , начищаем сторону, на которую будет переводиться рисунок жидкостью для снятия лака с целью обезжиривания поверхности. В это время включаем утюг на самый максимум и ждем пока он как следует разогреется. Пока греется утюг выбираю нужный мне рисунок. Я выбрала две идийские мандалы для перевода, очень уж нравиться мне этот рисунок . Для эксперимента я вырезала рисунок с обоих листов бумаги, что бы посмотреть какую бумагу мне лучше использовать в дальнейшем. Мандала с круглыми сторонами цветка была вырезана с обычной распечатки , а мандала с сакральным многоугольником была вырезана с термобумаги.

Итак, прикладываем вырезанный рисунок к обезжиренной стороне поверхности и , смотрим что бы все было по центру и прикладываем сверху раскаленный утюг . Утюг я держала достаточно долго, что то около 5 минут, периодически поднимая его и проверяя что бы ничего не загорелось.

Здесь задача состоит в том, что бы верхняя пленка рисунка приплавилась к металлу. Я держала до тех пор, пока медь не стала менять оттенок на какой то ярко – красный. Сама бумажка приплавилась на столько , что оторвать ее было уже тяжело. Я взяла заготовки ( руками лучше не брать, ОЧЕНЬ горячо ) и бросила их в воду. Пока заготовки отмокают , иду готовить раствор хлорного железа. Железо разводила в примерной пропорции 1:10 с водой до цвета крепкого чая. В качестве емкости использовала обычный пластиковый контейнер ( металлический использовать ни в коем случае нельзя, разъест!)

Итак, оставляю железо настаиваться на 30 минут, а сама иду смотреть результаты перевода рисунка. Бумажка приклеилась очень крепко .Я начинаю аккуратно пальцем скатывать верхний слой бумаги, с целью оставить на поверхности только пленку с черным рисунком.

На мое удивление рисунок на обеих заготовках, не смотря на разную бумагу.

Итак теперь когда мы имеем два переведенных рисунка, делаем аккуратные дырочки в нужной нам части рисунка. Берем молоток, гвоздь и точным и сильным ударом получаем дырочку. Я обычно совершаю удар с двух сторон заготовки, а потом если поверхность помялась выпрямляю молоточком.

Дырки готовы, вставляю в них веревочки , которые пригодятся нам ля подвешивания изделия в раствор . а в последующем для крепления изделия на шнурок или швензу.

Заднюю сторону изделия обязательно покрываю прозрачным лаком для ногтей. Если этого не сделать, то раствор съест заднюю поверхность и изделие станет очень тонким и хрупким.

Итак, все готово , помещаю оба изделия в раствор , оставляя хвостики веревочек снаружи, закрываю крышкой и ставлю на батарею для ускорения процесса. Травление рисунка занимает около 4-5 часов , я периодически вытаскиваю заготовки и проверяю все ли идет хорошо.

Через 4,5 часа я вытащила заготовки и увидела рельефный рисунок на обеих заготовках! Ура! Чудо произошло и эксперимент можно считать удачным.

Зачищаю оба изделия с двух сторон жидкостью для снятия лака, так как после раствора на поверхности был некрасивый налет ( не пугайтесь , его легко убрать) и вуаля обе заготовки готовы!

Осталось их запатинировать , наполировать , украсить камушками и они станут готовыми изделиями!!

ПС: по поводу бумаги. Мне больше понравилась четкость рисунка с термобумаги, по этому в дальнейшем буду пользоваться ей.

Всем спасибо за внимание, надеюсь, наш мастер-класс окажется кому – нибудь полезным 😉

Просьба при копировании материала указывать его источник!

Источник

Как перенести рисунок с бумаги на металл: простейшая методика, доступная каждому

Надписи на металле сразу превращают самое простое изделие в оригинальную вещицу или небанальный подарок. Чтобы сделать четкую и нестираемую надпись, можно использовать способ электрохимического гравирования. Методика простая и быстрая, не требует специальных знаний и художественных навыков, при этом дает отличный результат. С помощью электрохимической гравировки можно перенести любой рисунок на нож, топор, шпатель, другое металлическое изделие, заранее распечатав из интернета.

Читайте также:  Корректировочный счет фактура металлолом

Как найти подходящий рисунок?

Тематику картинки нужно определить самостоятельно, так же как и ее конкретный вариант. Размер изображения должен соответствовать габаритам изделия, что надо учесть при распечатке (при желании, можно уменьшить копию рисунка во время печати или изменить в фоторедакторе).

К готовой картинке есть несколько важных требований – она должна быть:

  • черно-белой;
  • с четкими гранями;
  • без наплывов, постепенных переходов;
  • высокого качества.

Рисунок для травления на металле

Рисунок распечатывают на особой бумаге, которая имеет покрытие, напоминающее восковое. Если не удается найти подобный материал, берут любую подложку от клеевой пленки, которую снимают перед наклеиванием (на ней тоже есть необходимое покрытие). В крайнем случае, применяют обложку от глянцевого журнала.

Подготовка рисунка

Из подготовленного листа бумаги вырезают кусок, соответствующий размеру А4 или тому, с которым работает принтер.

Важно! Что касается самого печатного устройства, то подходит только лазерный агрегат с порошковой краской. В противном случае нужный эффект не будет получен.

Для распечатки устанавливают функцию максимальной четкости без экономии чернил. После завершения печати края бумаги обрезают, оставляя только само изображение.

Перенос на металл

Для перевода картинки на изделие потребуется утюг, который нагрет строго до температуры +130…150 градусов, не более. Пока утюг греется, обрабатывают поверхность металлической вещицы любым обезжиривающим раствором – спиртом, ацетоном, растворителем.

После делают так:

  1. Кладут нож или другой предмет на подошву утюга, дают ему немного нагреться.
  2. Убирают изделие с утюга и сразу же накладывают рисунок на выбранный участок, причем осторожно, чтобы он не смазался.
  3. Дают чернилам хорошо расплавиться и отпечататься на металле.
  4. Проглаживают картинку ватным кружком или тряпочкой, но без сдвигания и сильного нажима.
  5. Убирают предмет и дают ему остыть, утюг тоже выключают.
  6. Бумагу осторожно отсоединяют и убирают (при необходимости, немного сбрызгивают ее водой и только потом отрывают).
  7. Все неаккуратные линии, потеки, пятна оттирают спиртом, ацетоном.

Перенос рисунка к содержанию ↑

Основной этап

Когда рисунок уже нанесен на металлическое изделие, можно приступать непосредственно к травлению. Для защиты окружающих участков делают «барьер» из пластилина. Им оклеивают прилегающие зоны так, чтобы они не контактировали с жидкостью. Раствор для травления должен содержать ½ чайной ложки соли на каждые 50 мл воды.

Подготавливают источник питания с напряжением 12 В или батарею аккумулятора. Плюсовой провод подводят к металлической поверхности и приклеивают скотчем. Сверху вливают раствор и помещают в него минусовой провод.

Важно! Процесс травления металла занимает около половины минуты. Если он будет длиться дольше, это плохо отразится на внешнем виде картинки.

Завершающие работы

После того как предмет извлечен из раствора, его поверхность станет темной – значит, результат соответствует задуманному. С металла убирают пластилин, а затем спиртом или ацетоном оттирают чернила, которые еще остались на поверхности. По мере очищения металла становится видно, что рисунок превратился в красивую гравировку.

На картинке заметно даже мельчайшие детали, поэтому она смотрится натурально и потрясающе. Качество изделия будет очень высоким, оно сразу станет эксклюзивным, резко отличающимся от продукции серийного производства.

Источник

Перенос изображения фотоспособом на медь или ее сплавы

Ниже, рассмотрен процесс получения (переноса нарисованного на компьютере) изображения на плоские поверхности из медного сплава. Способ основан на применении фоточувствительного лака в аэрозольной упаковке и последующем травлении и патинировании. Кроме указанного, способ, при некоторой модернизации, вероятно может быть применен для нанесения рисунков на стекло, выпуклые-вогнутые поверхности, другие металлы. Способ прост, не требует редких и опасных химикатов, может быть выполнен в квартирно-кухонных условиях. Получаемое при этом изображение, имеет высокое разрешение и точность.

Некоторое время назад, разводка и изготовление печатной платы для своего прибора, было обязательным умением практически любого радиолюбителя. С одной стороны и деваться некуда — никто за тебя, ее родимую не сделает, а с другой — процесс, предполагает изрядный кусок знаний и практических навыков, которые лишними не будут. А вспомнить, как эти печатные платы рисовали… Куда там черчению тушью на кальке, коим изводили не одно поколение студентов в ВУЗах технических направленностей.

Действительно, существует несколько способов изготовления печатной платы, если говорить о химическом растворении незащищенных участков меди на фольгированном слоистом пластике, то исторически первым, был способ ручного вычерчивания — вульгарным рейсфедером, часто специальным стеклянным. Применяли также пластиковые капилляры, оттянутые из толстостенной сменной ампулы от шариковой ручки или, что лучше — металлические от игл медицинских шприцев. Существовал целый ряд специальных приемов, родственных черчению тушью, позволяющих вычерчивать ровные дорожки, специальные линейки с ножками или приподнятым краем, чтобы не размазать дорожки. Ходили по рукам рецепты удобных для черчения составов — не засыхающих в игле и не размазывающихся.

Когда персональные компьютеры перестали быть экзотикой, обнаружилось, что наряду с играми, существовал и ряд весьма полезных, довольно сложных программ — так называемые «САПР» (системы автоматизированного проектирования), среди них попадались и ориентированные на наши радиолюбительские дела в частности и электронную промышленность в целом. В самом начале, во времена «286-х» и «386-х», когда «лягушка А, прыгает дальше чем лягушка Б», помнится, были несложные программки, позволявшие тем не менее, изрядно облегчить работу по «трассировке» плат — до них рисовали на миллиметровой бумаге или попросту на листике в клеточку. Более того можно было распечатать готовый рисунок в масштабе 1:1 (на матричном принтере под копирку — картриджей всегда не хватало) и закрепив липкой лентой на заготовке фольгированного стеклотекстолита, накернить центры будущих отверстий по распечатке — в итоге, отверстия на плате располагались значительно ровнее и точнее, что было весьма актуально для микросхем. Дорожки все равно рисовали руками, все тем же рейсфедером.

Чуть попозже, канули в Лету матричные принтеры и на смену им пришли лазерные и струйные. Подозреваю, что с момента самого начала рисования печатных плат на компьютере, радиолюбительский народ терзался вопросом — как бы эту красоту перенести прямо вот так вот, с экрана, а то больно уж красиво выходило «там» и коряво «тут», что-то с этим нужно было делать. Когда лазерные принтеры, «чудо враждебной техники», появились, условно говоря, не только в деканатах, а и на кафедрах и народ разобрался, что к чему, родилась технология с переносом расплавленного тонера, утюгом, известная как «ЛУТ» (лазерно-утюжная). Ну а вскоре и химикаты специализированные подтянулись.

Читайте также:  Платиноприбор ложка состав металла

Последние, позволяют организовать весьма простыми средствами, на дому, процесс, аналогичный промышленному и добиться весьма хорошего качества конечных изделий. Да, в качестве устройства печати фотошаблонов, допускается и более того, прямо таки рекомендуется, принтер струйный — он в отличии от лазерного, бумагу и пленку при печати не нагревает и распечатка, весьма точно соответствует заданным размерам. Ну и фотошаблон получается более «плотный» — то есть, черный, на просвет, это черный, а не серенький.

Итак, рассмотрим подробненько весь процесс.

Что для него понадобилось.

Инструменты.

Требуется доступ к компьютеру с принтером, мелкий слесарный инструмент, емкости соответствующего размера для проявки и травления. Непременно понадобиться УФ лампа. Мягкая кисть.

Материалы.

Прозрачная пленка для печати на том типе принтера, к которому есть доступ, лак-фоторезист, химикаты для — проявки (NaOH, «Крот»), для травления (на выбор — хлорное железо, медный купорос с солью, лимонная кислота с перекисью водорода), собственно, сама заготовка.

Мне достался такой вот лак-фоторезист в аэрозольной упаковке. «Позитив» — это в том смысле, что при печати фотошаблона переводить изображение в негатив не нужно — все, что черное на шаблоне, будет защищено лаком от травильного раствора и останется в виде выпуклостей на заготовке.

Первым делом вырезаем заготовку. Если это железка, то все понятно, если это слоистый пластик со слоем фольги, тогда стоит озаботиться нехитрым инструментом, позволяющим сильно облегчить процесс.

Резак делается из поломанного ножовочного полотна, зуб пропиливается «болгаркой», ручка из чего придется, но эстетствовать не стоит — инструмент не слишком долговечный, нужно регулярно обновлять «коготь» — стеклотекстолит материал абразивный.

Заготовку следует вырезать с «припуском» — миллиметров по десять с каждой стороны оказываются, не пригодны для качественного отпечатка.

После вырезания заготовки, ее тщательным образом шкурят мелкой наждачной бумагой, несколько раз, чередуя направления шлифовки. Поверхность заготовки должна быть ровной, матовой. Касаться руками подготовленной поверхности нельзя — жирные пятна не позволят лаку надежно прилипнуть. Лучше, еще до шлифовки, на левую руку одеть, чистую перчатку и удерживать заготовку только ей.

После шлифовки, на подготовленную поверхность наносится лак. Тонким слоем (частая ошибка — наливать пожирнее, слой должен быть слегка виден и только). Заготовку лучше наклонить, чтобы излишки жидкого лака стекли. Понятно в проветриваемом месте или на улице и при неярком освещении, чтобы сразу же не засветить. После стекания лишнего заготовка укладывается горизонтально в подготовленную заранее светонепроницаемую коробку для сушки.

Сушка. Здесь два варианта — «естественная» — минимум сутки, при комнатной температуре и «принудительная» — в сушильном шкафу при 75 градусах Цельсия, четверть часа. Сушильный шкаф при этом, должен быть оборудован ПИД регулятором, иначе не избежать существенного «выбега» температуры и заготовка, скорее всего, будет испорчена. В фабричных условиях, сушить при комнатной температуре не любят — долго и высок риск наловить на липкую поверхность пылинок. Нам же спешить, как будто бы некуда.

Пока сохнет заготовка, печатаем фотошаблон. На прозрачной пленке, предназначенной для печати на нашем типе принтера. Из той программы, где разрабатывали рисунок. Качество печати, следует установить максимальное. В принципе, одного прохода достаточно, но на большом поле готового изделия видны небольшие «язвочки». Чтобы свести их к минимуму, следует интервал засветки принять минимально возможным и отсчитывать его весьма точно, лучше по секундомеру.

Более плотный фотошаблон, допускающий больше вольностей, можно сделать двойной печатью по одному месту, если механизм нашего принтера, совершенно одинаково заглатывает листы. Если нет, лучше сделать две копии и наложить друг на друга скрепив кусочками скотча. Взглянем на это.

Печатается два одинаковых фотошаблона. Зеркально. Оба. Для того, чтобы приложить их к заготовке стороной с чернилами — мера, положительно влияющая на разрешение будущего отпечатка.

Напечатанные шаблоны вырезаются ножницами, причем один из экземпляров, лучше сделать несколько меньше второго — удобнее его будет закреплять скотчем. Четыре кусочка неширокого скотча, длиной по несколько сантиметров, заранее отрезаются и приклеиваются на краешек рабочего стола.

Шаблон с большими полями кладется на лист белой бумаги, слоем с чернилами на бумагу. Сверху кладется шаблон с полями поменьше и сдвигая его, точно совмещаем рисунок. На белом фоне листа бумаги, делать это весьма удобно. Удерживая одной рукой верхний шаблончик, закрепляем его края приготовленными кусочками липкой ленты. Порядок.

При однослойном фотошаблоне, на фоне снега за окном, видно, что он немного просвечивает.

С двумя же слоями, черный цвет, на фоне того же снега, остается черным.

После сушки заготовки, вынимаем ее при скудном освещении, осматриваем. Поверхность должна быть прозрачная, блестящая, лаковая, слегка фиолетового цвета. Скорее всего, на краях образовались небольшие подтеки, но на то и припуск. Малейшая матовость пленки, говорит о не пригодности покрытия для дальнейших эволюций. Можно смывать такую ацетоном, без сожаления, только время сэкономим.

Экспонирование. Наш лак чувствителен к ультрафиолетовому свету (УФ). Самым удобным источником УФ света является, пожалуй, лампа вроде энергосберегающей. Достаточно вкрутить ее в любой настольный светильник с подходящим цоколем и «облучатель» готов.

Такой лампой удается экспонировать заготовки до 200 мм в длину. За один присест, если припечет засветить более длинную, можно применить военную хитрость — экспонировать по частям, закрывая готовую непрозрачной пластинкой.

Экспонирование. Заготовка кладется на ровную поверхность, поверх нее соответствующей стороной фотошаблон и все это добро прижимается стеклом. Удобно вырезать два одинаковых стекла и помещать заготовку с фотошаблоном меж ними. Края стекол можно временно закрепить канцелярскими зажимами.

Читайте также:  Кто хочет сдать металлолом

Но лучшие результаты получаются с упругой прозрачной «подушкой». В большинстве случаев, на некрупных заготовках, удобно пользоваться герметичным пакетиком с застежкой «молнией».

Совсем чуть-чуть надуваем его и заделываем застежку. Так, чтобы получился этакий «матрасик». Он прокладывается между верхним стеклом и фотошаблоном. Суть его применения — равномерный плотный прижим фотошаблона к заготовке. Существует еще способ прижима разрежением, но так несравненно проще. Когда размеров пакетика с застежкой не хватает, можно такой матрасик спаять самостоятельно из обычного пакета или просто полиэтилена.

На свариваемое место кладется полоска бумаги и поверх нее протягивается разогретое жало паяльника. Скорость и температуру, следует заранее подобрать. Паяльник желателен средней

40 Вт, мощности и с регулированием температуры жала.

Время экспонирования следует подобрать заранее путем несложного эксперимента — на заготовку наносится фото лак и печатается шаблон — 10мин, 9мин, 8мин, 7мин… Затем, под УФ лампу кладется заготовка с таким «временным» фотошаблоном, на которой все, кроме «10мин» прикрыто, ну, скажем — кусочком жести. Через минуту сдвигаем пластинку, оголяя надпись «9мин», потом, еще через минуту, к ним добавляем «8мин» и так далее. Потом, после проявки, осматриваем результат и записываем в рабочем журнале и на коробочке с УФ лампой, промежуток времени, при котором получились наиболее четкие отпечатки.

При этом нужно помнить — следует полностью повторять условия экспонирования — тот же светильник, то же расстояние до заготовки, те же стекла. Еще важный момент — как и все люминесцентные (энергосберегающие) лампы, наша УФ плавно выходит на рабочий режим. То есть, нужно лампу включить, подождать пару минут, тогда совать под нее заготовку с фотошаблоном. Это конечно жаль — заманчиво было бы применить реле времени для фотопечати, но там использовались лампы накаливания.

После экспонирования, заготовку снова кладем в светонепроницаемую коробку, на 5…10мин. Это важно.

После выдержки в темноте — проявка.

Проявка моего лака, осуществляется щелочью — NaOH, продается в радиомагазинах в сухом виде. Растворяется в воде. Можно и даже лучше, использовать раствор средства для прочистки труб, вроде «КРОТа», в чей состав эта щелочь входит. Во первых дешево и доступно, во вторых действие такого прочистного раствора значительно более мягкое. Правда не во все варианты «КРОТа» входит эта щелочь. Концентрация — 60 мл на 1л воды. Платка или заготовка нашей железки, окунается в подходящее корытце с раствором щелочи и пару минуток выждав, чуть обмахиваем ею поверхность заготовки в растворе, очень мягкой кисточкой. Области лака, бывшие под прозрачными участками фотошаблона должны начать растворяться. В конце концов, останется довольно хорошо заметный, четкий отпечаток.

Немедленно промываем заготовку в чистой воде и помещаем ее в травильный раствор.

Рецептов для травления меди и ее сплавов, существует несколько. Последнее время, кажется, обрел популярность рецепт с перекисью водорода и лимонной кислотой. Дамский, такой раствор — чтоб ничего не испачкать дома и купить ингредиенты в привычном продуктовом магазине и аптеке. На этом его достоинства исчерпываются. Стоимость компонентов в пересчете на нужный объем, выходит ничуть не дешевле хлорного железа. Последнее, «хрестоматийный» рецепт. Работает быстро, особенно при подогреве, сейчас вполне доступен. Работать надо аккуратно — сильно красит ткань, руки. И наконец, самый дешевый рецепт — на две части поваренной соли, одна часть медного купороса. Последний, продается в хозяйственных магазинах с огородным уклоном. При хорошем подогреве, работает не хуже хлорного железа. Правда соединения меди ядовиты — не «иприт-зарин-зоман» конечно, изолирующий противогаз не нужен, но помыть руки после работы, не повредит.

Итак, химикаты и посуда заранее подобраны, раствор приготовлен. Помещаем в него проявленную заготовку. Да, если это железка, обратную сторону от разъедания раствором и сам раствор от лишнего расходования следует предохранить — защитить поверхность от доступа к ней травильного раствора, например нитролаком. Делать это уместно, перед покрытием фото лака. То есть покрывается обратная сторона заготовки нашей железки нитролаком, не забывая промазывать и торцы. В пару слоев, благо, сохнет быстро. После полного высыхания, рабочую поверхность зачищаем мелкой шкуркой и наносим на нее чувствительный лак из баллончика.

Во время травления, на поверхности заготовки образуется слой продуктов реакции, препятствующий хорошему доступу свежего раствора и реакция замедляется. Процесс будет идти существенно быстрее при смывании продуктов, есть несколько испытанных способов — помещение заготовки в слое раствора вверх тормашками, например, закрепив ее на плавающем поплавке из кусочка пенопласта. Есть несколько способов перебалтывания раствора — от специальных магнитных мешалок, вроде химических, до пузырьков воздуха и вибрации мощного динамика или акустической системы подключенной к усилителю ЗЧ в режиме генерации. Конечно, процесс пройдет и так, но значительно дольше, в таком случае, стоит разместить кювету недалеко и почаще покачивать раствор.

К слову о кюветах, если не находится емкости подходящего размера, можно сделать бортики из брусочков и выстелить внутри полиэтиленом. Рабочие растворы (травильный и проявочный), удобно хранить в пластиковых прямоугольных контейнерах с герметичной крышкой, иначе будут испаряться.

Небольшие заготовки можно обрабатывать прямо в контейнерах, для этого из кусочка пчелиного сборника прополиса сделана решеточка с ручкой из провода в изоляции.

Когда травление закончено — полностью растворена медь на незащищенных участках печатной платы, вытравлен рисунок достаточной глубины в стальных случаях, заготовку тщательно промывают водой и сушат. Слой защитного лака стирают кусочком ветоши, смоченной ацетоном, или счищают механически — некрупной шлифовальной шкуркой.

Если заготовка — печатная плата, осталось отпилить припуски, посверлить отверстия и по желанию — лудить.

Если заготовка железка (шкала, шильдик, панель), предстоит вытравленный рисунок «проявить» — заполнить выемки темным на светлом фоне. Лучше всего сделать это патинированием — нанесением искусственной патины. Патинирование, это отдельная интересная история .

Источник

Поделиться с друзьями
Металл
Adblock
detector