Чем просверлить пилу по металлу

Содержание
  1. Чем просверлить калённую сталь, как просверлить калённую сталь (к примеру полотно пилы)?
  2. Как легко просверлить инструментальную сталь. 4 примера
  3. Как просверлить Р6М5
  4. Как сделать отверстие в ножовочном полотне?
  5. Способы сверления отверстий в каленом металле
  6. Если нет машины для заточки пильных дисков
  7. Методы сверления каленой стали
  8. Применение смазочных материалов
  9. Марки сверл для каленой стали
  10. Самодельное сверло
  11. Как просверлить каленую сталь в домашних условиях
  12. Нюансы при сверлении
  13. Чем сверлить каленую сталь. Сверлим пилу из быстрореза
  14. Полезные приемы при сверлении
  15. Использование смазочных материалов
  16. Геометрия карбидных зубцов
  17. Выбор сверла
  18. Изготовление самодельного сверла
  19. Материал и свойства карбидных зубьев
  20. Полотно для ножовки по металлу. Как выбрать и установить?
  21. Как просверлить ножовочное полотно по металлу?
  22. Универсальная пила – ножовки на все случаи жизни
  23. Ножовка по металлу – режем сталь в домашних тапочках!
  24. Виды ножовочных полотен
  25. Полотно ножовочное: виды и особенности
  26. Полотна для ручных ножовок
  27. Полотна из углеродистой стали
  28. Полотна из легированной стали
  29. Полотна из быстрорежущей стали
  30. Биметаллические полотна
  31. Форма зуба полотен по металлу
  32. Шаг зуба
  33. Принципы выбора полотна
  34. Углы шлифования зубов

Чем просверлить калённую сталь, как просверлить калённую сталь (к примеру полотно пилы)?

Каленую сталь можно просверлить твердосплавными сверлами.

Такие сверла можно сделать и самому из вольфрамо-кобальтовых стержней (ВК 8)

Для того чтобы просверлить каленую сталь (полотно пилы), нужно на место сверления капнуть масла и сверлить на низких оборотах. Возможно придется использовать несколько сверл — они быстро садятся. Кернить полотно не нужно, так как оно может лопнуть — сталь хрупкая.

Подробно как просверлить полотно быстрорежущее (сталь ХСС) можно посмотреть в этом видео:

.

Вариантов несколько, отпустить сталь, затем просверлить обычным сверлом по металлу и опять закалить сталь.

Можно приобрести специальное твёрдосплавное сверло для сверления закалённой стали,

Отверстие можно прожечь кислотой (серной, например), можно просверлить победитовыми свёрлами (с победитовой напайкой) по бетону, но их нужно даже новые заточить, сверло должно быть острым.

Просверлить можно и закалёнными стержнями.

Можно прожечь сваркой, если этот вариант подходит.

Что касается как, то всё зависит от выбранного варианта.

Если приобрели специальные свёрла, то делаем разметку, закрепляем заготовку в которой делаем отверстие (в тисках, к примеру, или фиксируем, прижимаем ногой на горизонтальной поверхности) дрель выставляем на низкие обороты и начинаем сверлить, на дрель сильно давить не надо, сверло периодически охлаждаем (маслом, как вариант).

Лучше сверлить двумя свёрлами, первое сверло меньшего диаметра, второе нужного.

Источник

Как легко просверлить инструментальную сталь. 4 примера

Давно хотел проверить, насколько заявленные производителем характеристики сверла отвечают реальности. Покупал его для сверления стекла и плитки , о чем уже писал несколько месяцев назад, но на металле тогда не опробовал. Сегодняшний пост как раз о «стальном» эксперименте. Для проверки подобрал то, что не жалко испортить: полотно по металлу, старую ножовку, древний кухонный нож и плоский напильник. Решил, что если с этими инструментальными сталями сверло справится, буду считать его отличным.

Работал перовым сверлом немецкого производства от бренда S&R на 6 мм длиной 100 мм. Сверлил дрелью практически без перерывов, один образец за другим.

Первым было испытано на прочность тонкое полотно по металлу/дереву. Ну, что сказать, очень быстро оно сдалось, буквально за 15-20 секунд. Сверло прошло металл легко, с другой стороны только немного оставалось подправить заусенцы и порядок. Верилось, что в этом случае сработает — получилось. Дальше была ножовка.

Ножовка рабочая, время от времени пилю ей не толстые бруски и рейки для каркасов. Но одно лишнее отверстие, думаю, ей уже не повредит. Это еще советский инструмент, даже не помню, откуда он у меня, просто есть.

Сверлил отверстие в ножовке секунд 30 или около того, на удивление, получилось просверлить на много быстрее, чем ожидал. Края ровные, разве что чуток дольше по времени в сравнении с первым полотном, вот и вся разница. Идем дальше.

Третьим был нож, которым пользуюсь в основном как скребком и то не часто. Толщина нержавейки в нем у основания 1,5 миллиметра. Взял для сравнения и разнообразия. Третий этап длился дольше первых двух, но тоже все закончилось хорошо. Отверстие проделано без происшествий и по тому же алгоритму, что и ранее. Как и прежде, сверло после решения задачи чувствовало себя хорошо.

Потом был финальный этап — напильник.

Толщина этого напильника 3 мм примерно. Все шло нормально почти до самого конца, но уже после того, как отверстие частично было просверлено, видимо из-за неаккуратного наклонного движения, кончик сверла немного сломался и с обратной стороны уже досверливал без острия, хотя дело довести до конца все-таки удалось. Потом придется немного его подточить и еще послужит. Но главное, что перовое сверло справилось с запланированным объемом работ и сделано это было без пауз.

В общем, отличный инструмент. И даже другим могу теперь его рекомендовать, как универсальный вариант. Также пишите, как и чем у вас получалось сверлить стали.

Короткое видео о том, как это было.

Читайте другие увлекательные материалы и подписывайтесь на канал.

Источник

Как просверлить Р6М5

Модератор: тень

Сообщение chief » 14 фев 2006, 18:54

Сообщение Relax » 14 фев 2006, 18:57

Сообщение chief » 14 фев 2006, 19:01

Сообщение Serjant » 14 фев 2006, 19:04

Сообщение chief » 14 фев 2006, 19:14

Сообщение Serjant » 14 фев 2006, 19:18

Сообщение нахал » 14 фев 2006, 20:52

Сообщение Stingy » 14 фев 2006, 21:40

Сообщение Maple » 14 фев 2006, 23:27

Сообщение chief » 14 фев 2006, 23:30

Сообщение Serjant » 15 фев 2006, 09:43

Так Cub был?
В том то и дело что БЫЛ.
Был сломан попалам и закинут на шкаф. до сих пор гдето валяется.

2 chief
На найф ру есть товарищ с таким же ником И зовут его Сергей. Спутал вас с ним

Сообщение Hunt11 » 15 фев 2006, 10:40

Сообщение Maple » 15 фев 2006, 10:51

В том то и дело что БЫЛ.

Жаль, я сам из пилы Нимравуса делал, но запорол спуски, переделал форму и это стал уже не он, использовал и в хвост и в гриву, в результате сломал.

Сообщение Гриня » 15 фев 2006, 14:18

Сообщение chief » 15 фев 2006, 15:36

Сообщение Osm » 16 фев 2006, 09:30

Сообщение EgorB » 16 фев 2006, 11:06

Сообщение нахал » 16 фев 2006, 15:12

Сообщение Serjant » 16 фев 2006, 16:30

Сообщение Osm » 17 фев 2006, 10:30

Сообщение Сергей Калугин » 17 фев 2006, 13:17

Сообщение нахал » 17 фев 2006, 16:11

Сообщение Serjant » 17 фев 2006, 17:18

Сообщение asi » 17 фев 2006, 17:24

Сообщение Джо » 17 фев 2006, 20:51

Сообщение chief » 17 фев 2006, 22:21

Источник

Как сделать отверстие в ножовочном полотне?

Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) — отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.

Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь…

Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или — как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.

Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга — просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче…

Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова…

Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и — всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.

Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.

Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления — а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл — тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте…

Читайте также:  Химия для чистки металла

Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал… Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и — пока не остыло — подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета — напильник её ещё брал.

Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.

Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий…

Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.

Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.

А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.

Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько это делал, так что заходите:) А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите.

Чем сверлить быстрорежущую сталь марки Р6М5 или HSS по европейскому обозначению? Например, мы сделали нож из полотна от механической пилы, и требуется в нем просверлить отверстия диаметром 5-6 мм под штифты для установки и закрепления накладок ручки. Такая же операция может понадобиться для просверливания полотна ножовки по металлу из стали 1Х6ВФ, из которой можно сделать какие-то полезные изделия. Кусок полотна от механической пилы из стали 9ХФ подойдет не только для изготовления ножей, но, например, и нестандартных брелоков.

Способы сверления отверстий в каленом металле

Как просверлить отверстие в каленом металле при помощи кислоты, сварочного аппарата, специальных сверл и какие дополнительные инструменты для этого нужны. Какие сверла лучше всего справятся с каленой сталью.

Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.

Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.

Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.

Если нет машины для заточки пильных дисков

Точно выдерживайте необходимые углы заточки, удерживая пилу в руках от веса. Задача невозможна даже для человека с уникальным глазом и завидной жесткостью рук. Самое разумное в этом случае. для создания простого устройства для заточки, что позволяет фиксировать пилу в определенном положении относительно круга.

Простейшим из таких инструментов для шлифовальных подставка, поверхность которой находится на том же уровне, что и ось шлифовального круга. Расположив на нем пильный диск, вы можете убедиться, что передняя и задняя плоскости зуба перпендикулярны пильному лезвию. И если верхняя поверхность стенда сделана мобильной. фиксируя одну сторону навесной, а другую. Опираясь на пару болтов, которые можно прикрутить и скрутить. то он может быть установлен под любым углом, получая возможность затачивать наклонный зуб на передней и задней плоскостях.

Правда, в этом случае одна из основных проблем остается нерешенной. Извлечение одного и того же переднего и заднего углов. Эта задача может быть решена путем фиксации центра пилы по отношению к абразивному колесу в нужном положении. Один из способов реализовать это. Сделать паз на поверхности опоры оправки, на которой установлена ​​пила. Двигая оправу с кругом в канавке, можно будет выдержать требуемый угол реза зуба. Но для заточки циркулярных пил разного диаметра или угла заточки должна быть возможность либо переместить двигатель, либо опору, а вместе с ней и канавку. Другой способ обеспечить желаемый угол заточки более прост и установить на ступеньку стопов, фиксирующих диск в нужном положении. В конце статьи есть видео с демонстрацией такой адаптации.

Методы сверления каленой стали

Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.

Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.

Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.

Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.

Применение смазочных материалов

  1. Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
  2. Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
  3. Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
  4. Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.

Марки сверл для каленой стали

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Самодельное сверло

Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:

  1. Устанавливают на наждак алмазный круг.
  2. Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
  3. Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях предложениями, как еще можно просверлить отверстие в стали, которая была подвержена закалке.

Как просверлить каленую сталь в домашних условиях

Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения. В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее. Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

Нюансы при сверлении

У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

  1. Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
  2. Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
  3. При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

Инструмент для сверления стали

Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

Чем сверлить каленую сталь. Сверлим пилу из быстрореза

Маленькие хитрости. Сверлим каленую сталь. Есть много способов сверления каленой стали. Кто-то прожигает

Использование воды для охлаждения может привести к ржавчине на деталях и компонентах машины. Для устранения коррозии к воде добавляют воду и мыло, а также некоторые электролиты (карбонат натрия, кальцинированная сода, тринатрийфосфат, нитрит натрия, силикат натрия и т. Д.), Которые образуют защитные пленки. При обычном шлифовании чаще всего используются мыльные и содовые растворы и с тонким шлифованием. низкоконцентрированные эмульсии.

Однако при шлифовании пильных дисков дома с низкой интенсивностью шлифовальных работ круг часто не используется для охлаждения круга. не желая тратить время на это.

Чтобы увеличить шлифовальную способность абразивных дисков и уменьшить удельный износ, следует выбрать наибольший размер зерна, который обеспечивает требуемую чистоту поверхности заостренного зуба.

Чтобы выбрать размер зерна абразива, в соответствии со стадией измельчения, вы можете использовать таблицу в статье о шлифовальных стержнях. Например, если используются круги с бриллиантами, для черновой обработки можно использовать круги с размером зерна 160/125 или 125/100. 63/50 или 50/40. Круги с размерами зерен от 40/28 до 14/10 используются для удаления зубцов.

Окружная скорость круга при заточке зубов карбида должна составлять около 10-18 м / с. Это означает, что при использовании круга диаметром 125 мм частота вращения двигателя должна быть около 1500-2700 об / мин. Заточка более хрупких сплавов производится с меньшей скоростью из этого диапазона. При заточке карбидных инструментов использование жестких мод приводит к образованию повышенных напряжений и трещин, а иногда и к измельчению режущих кромок, в то время как износ колеса увеличивается.

Читайте также:  Производство цветных металлов материаловедение

При использовании заточных станков для пильных полос изменение относительного положения пилы и шлифовального круга может осуществляться по-разному. перемещение одной пилы (двигатель с кругом неподвижен), одновременное движение пилы и двигателя, перемещение только мотора с кругом (пильный диск неподвижен).

Производится большое количество шлифовальных машин различных функций. Самые сложные и дорогие программируемые комплексы способны обеспечить полностью автоматический режим шлифования, при котором все операции выполняются без участия рабочего.

В простейших и дешевых моделях после установки и закрепления пилы в положении, обеспечивающем требуемый угол заточки, все дальнейшие операции. поворот пилы вокруг ее оси (включение зуба), подача на шлифовку (контакт с кругом) и контроль толщины металла, удаляемого с зуба. производятся вручную. Такие простые модели целесообразно использовать дома, когда заточка циркулярных пил эпизодична.

Примером самой простой машины для является система, фотография которой показана на фотографии ниже. Он состоит из двух основных узлов. двигатель с кругом (1) и опорой (2), на которой установлена ​​заостренная пила. Вращающийся механизм (3) служит для изменения угла полотна (при затачивании зубов скошенной передней плоскостью). С помощью винта (4) пила перемещается вдоль оси абразивного колеса . Это гарантирует, что заданное значение угла переднего шлифования будет установлено. Винт (5) используется для установки стопора в нужном положении, предотвращая чрезмерное попадание круга в межзубную полость.

Полезные приемы при сверлении

Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:

  1. Обработка поверхности кислотой. Эта технология характеризуется длительным применением, так как для снижения твердости поверхности требуется довольно большое количество времени. Для травления может применяться серная, хлорная или другая кислота. Процедура предусматривает создание бортика, который будет сдерживать применяемое вещество в зоне резания. После длительного воздействия металл становится более мягким, можно будет провести сверление при использовании обычного варианта исполнения.
  2. Можно использовать сварочный аппарат для достижения поставленной цели. При воздействии высокой температуры металл становится более мягким, что значительно упрощает процедур.
  3. Чаще всего применяется специальное сверло. В продаже встречаются варианты исполнения, которые можно применять для обработки каленой стали. При их изготовлении используется металл с повышенной устойчивостью к износу и воздействию высокой температуры. Однако, сложность изготовления и некоторые другие моменты определяют то, что стоимость специального инструмента довольно высока.

Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.

Использование смазочных материалов

При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:

  1. Для начала проводится обработка зоны сверления. На поверхность, где будет находиться отверстие, наносится небольшое количество смазывающего вещества.
  2. Масло добавляется на режущую кромку. Для обработки каленой стали требуется небольшое количество вещества, но его время от времени нужно добавлять, так как при вращении инструмента оно разлетается.
  3. Во время работы рекомендуется делать перерывы для остывания режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.

Смазывание стали специальным маслом

Специальное масло позволяет не только упростить сверление, но и увеличить срок службы применяемого инструмента.

Это связано с тем, что масло может снижать температуру режущей кромки.

Геометрия карбидных зубцов

В форме различают следующие типы зубов.

. Обычно используется в пилах для продольной быстрой распиловки, качество которых не особенно важно.

Наклонный (косой) зуб

с левым и правым углом наклона задней плоскости. Зубы с различным углом наклона чередуются между собой, из-за того, что они называются чередующимися. Это наиболее распространенная форма зуба. В зависимости от размера углов шлифования пилы с чередующимся зубом используются для распиловки самых разнообразных материалов (дерева, ДСП, пластмасс). как в продольном, так и в поперечном направлениях. Пилы с большим углом наклона
задней плоскости
используются в качестве подрезки при резке пластин с двухсторонним ламинированием. Их использование позволяет избежать сколов по краям разреза. Увеличение угла скоса уменьшает силу резания и снижает риск сколов, но в то же время уменьшает прочность и прочность зуба.

Зубы могут быть склонны не только к тылу, но и к передней плоскости.

. Особенностью этих зубов является относительно медленная скорость притупления режущих кромок по сравнению с чередующимися зубьями. Обычно они используются в сочетании с прямым зубом.

Перемещаясь с последним и слегка поднимаясь над ним, трапециевидный зуб выполняет сквозное резание и прямую линию, следуя за ним. чистый. Пилы с чередующимися прямыми и трапециевидными зубьями используются для резки пластин с двухсторонним ламинированием (ДСП, МДФ и т. Д.), А также для распиловки пластмасс.

. Пилы с коническим зубцом являются вспомогательными и используются для забора нижнего слоя ламината, защищающего его от сколов во время прохождения основной пилы.

В подавляющем большинстве случаев передняя сторона зубов имеет плоскую форму, но есть пилы с вогнутой передней поверхностью. Они используются для отделки поперечной резки.

Выбор сверла

Довольно большое распространение получили спиральные сверла, которые представлены вертикальным стержнем с двумя канавками. За счет определенного расположения канавок образуется режущая кромка. Среди особенностей выбора отметим следующие моменты:

  1. Довольно большое распространение получило победитовое сверло. Оно может применяться для работы с различными калеными сплавами. Однако, поверхность со слишком высокой твердостью подобным инструментом не обработать.
  2. Выбор проводится и по показателю диаметра. Стоит учитывать, что получить отверстие большого диаметра довольно сложно. Вариант исполнения большего диаметра обходится намного дороже по причине применения большого количества материала при его изготовлении.
  3. Уделяется внимание и углу заточки, предназначению изделия и типу применяемого материала при изготовлении. К примеру, кобальтовые варианты исполнения характеризуются более высокой устойчивостью к воздействию высокой температуры.
  4. Рекомендуется уделять внимание продукции исключительно известных производителей. Это связано с тем, что китайские варианты исполнения изготавливаются при использовании низкокачественных материалов. Однако, подобное предложение обходится намного дешевле и может использоваться для недлительной или одноразовой работы.
  5. При выборе сверла можно ориентироваться по нанесенной маркировке. По ней можно определить то, какие именно материалы применялись при изготовлении. Также указывается и диаметр отверстия, которое можно получить при использовании инструмента.

Сверло по каленой стали

В специализированном магазине можно встретить практически все необходимое для проведения работы. Однако, достаточно высокая стоимость изделия и некоторые другие моменты определяют то, что некоторые решают изготовить сверло самостоятельно из подручных материалов. Подобную работу можно провести при наличии требующихся инструментов.

Изготовление самодельного сверла

При необходимости можно провести изготовление сверла из каленой стали. Среди основных рекомендаций по проведению подобной работы отметим:

  1. Подбираются стержни, которые изготавливаются из сплавов вольфрама и кобальта. В народе подобный металл называют победитом. В сравнении с обычным сверлом подобный вариант исполнения характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Для обработки заготовки нужно закрепить ее в небольших тисках. В противном случае провести работу будет довольно сложны.
  3. Для затачивания подобной поверхности требуется алмазный камень. Обычный не выдержит длительную работу.
  4. Торцевая поверхность затачивается таким образом, чтобы получилась поверхность, напоминающая плоскую отвертку. После этого режущие кромки затачиваются для получения острого наконечника.

Материал и свойства карбидных зубьев

В отечественных пилах в качестве материала для режущих вставок используются спеченные вольфрам-кобальтовые сплавы марок (6, 15 и т. Д., Рисунок означает процентное содержание кобальта). В 6 твердость 88,5 HRA, в 15. 86 HRA. Иностранные производители используют свои сплавы. Твердые сплавы состоят в основном из карбида вольфрама, цементированного кобальтом. Характеристики сплава зависят не только от его химического состава, но и от размера зерна карбидной фазы. Чем меньше зерно, тем выше твердость и прочность сплава.

Пластины из твердого сплава прикрепляются к диску с помощью высокотемпературной пайки. В качестве материала для пайки в лучшем случае используются серебряные припои (PSr-40, PSr-45), в худшем случае. медно-цинковые припои (L-63, MNMC-68-4-2).

Полотно для ножовки по металлу. Как выбрать и установить?

Полотно для ножовки по металлу — один из самых недолговечных элементов из всего ассортимента расходников к инструментам. Конечно многое зависит от технологии работы с металлом и навыков использования ножовки, но в первую очередь нужно уметь сделать правильный выбор полотна. Сегодня, мы поговорим о выборе и видах, а также узнаем как с лёгкостью поменять ножовочное полотно.

Как просверлить ножовочное полотно по металлу?

Полотно для ножовки по металлу относится к тем деталям, которые быстрее всего приходят в негодность и требуют частой замены. Однако, зная тонкости выбора изделия, можно обеспечить долгую и качественную работу!

Универсальная пила – ножовки на все случаи жизни

Даже обычная, на первый взгляд, ножовка может вызвать у среднестатистического потребителя смятение, на прилавках он найдет множество отличающихся друг от друга инструментов! Чтобы упростить выбор, перечислим три основных типа инструмента, на которые, в зависимости от предназначения, они разделены:

  1. Ножовки по металлу – узкая пила с тонкими зубчиками. Имеет характерный узнаваемый вид, в основном это С-образная или П-образная рама, между концами которой внатяжку крепится полотно. Старые модели ножовок зачастую имеют ручку, которая идет параллельно лезвию, современные изделия оснащены куда более эргономичной «пистолетной» ручкой.
  2. Ножовка по дереву – классический столярный инструмент, служащий для распилки деревянных стройматериалов, а также листов фанеры. Как правило, столярные ножовки имеют широкую скошенную рабочую часть, на краю которой расположены режущие зубья. Зубья разведены поочередно влево и вправо, чтобы облегчать рез. В то же время прямые зубья в некоторых моделях способствуют удалению стружки из линии распила.
  3. Ножовка по бетону внешне похожа на устройство столярной пилы, с тем отличием, что у первого инструмента более крупные зубья. Довольно часто на них имеются напайки из твердосплавных металлов, благодаря чему данным инструментом можно распиливать пеноблоки и пескобетонные конструкции.

Качество инструмента определяют по следующим показателям:

  • Длина полотна – в зависимости от величины заготовки подбирается и соответствующий инструмент. В среднем, длина рабочей части колеблется в рамках 300-700 мм.
  • Шаг зубьев – этот показатель определяет толщину и твердость материалов, с которыми инструмент способен справиться. Например, шаг в 3,5 мм пригоден для распилки деревянных материалов из мягких пород, пятимиллиметровые ножовки работают с твердыми породами.

Ножовка по металлу – режем сталь в домашних тапочках!

С появлением ножовок по металлу работать с различными металлическими изделиями стало гораздо проще – даже дома, у себя в гараже или мастерской вы сможете отпилить нужный кусок арматуры или толстой проволоки.

И даже появление механических аналогов не повлияло на популярность ручного инструмента: во-первых, стоимость по карману практически любому мастеру, во-вторых, в процессе работы достигается высокая точность, в-третьих, инструмент практически невозможно сломать, и в-четвертых – независимость изделия от электросети делает его незаменимым в полевых условиях работы.

Читайте также:  Технические характеристики круг отрезной по металлу

Современные ножовки отличаются не только «пистолетной ручкой» – производители придумывают и совершенствуют системы крепежа полотна. Резьбовой зажим, который присутствует во всех старых моделях, постепенно вытесняется рычажным механизмом, благодаря которому установка полотна проходит в разы быстрее. Правда, они и дороже ножовок с «барашком».

Впрочем, конструкционные особенности влияют по большому счету лишь на удобство обслуживания инструмента, качество реза и скорость проведения работ зависят, прежде всего, от сменных ножовочных полотен. В продаже их предостаточно, найти изделие можно на любой кошелек и любое назначение.

Стоимость полотен зависит от сплава, из которого они изготовлены и количества зубьев на дюйм. В основном, встречаются детали из каленой стали и биметаллические изделия.

Виды ножовочных полотен

ГОСТ Р 53411-2009 «Полотна ножовочные по металлу» устанавливает два вида такого инструмента – для машинной и ручной резки. Первых касаться не будем, а вторые выпускаются трёх основных типоразмеров:

  • Одинарные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 250±2 мм, при общей длине полотна не более 265 мм;
  • Одинарные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 300±2 мм, при общей длине полотна не более 315 мм;
  • Двойные, с расстоянием между крепёжными отверстиями 300±2 мм, при общей длине полотна не более 315 мм.

При этом толщина полотна s одинарного исполнения — 0,63 мм, двойного – 0,80 мм. Высота с одинарным рядом зубьев составляет 12,5 мм, а с двойным – 20 мм.

ГОСТ регламентирует также значения шага зубьев Р, мм и их количества z, которые для полотен первого типа составляют соответственно 0,80/32, 1,00/24 и 1,25/20. Обладатели более «длинных» ножовок, кроме вышеперечисленных, могут воспользоваться также ножовочными полотнами с параметрами 1,40/18 и 1,60/16.

По марке материала, применяемого для изготовления полотен для ножовок по металлу, производят из инструментальных сталей:

  1. Марки Х6ВФ.
  2. Марки В2Ф.
  3. Быстрорежущей, марок Р6М5, Р12 или Р18.

Ассортимент ножовочных полотен отечественного производства этим и исчерпывается, однако в специализированных торговых сетях широко распространены так называемые алмазные полотна, с поверхностным напылением нитридами титана или иных тугоплавких металлов. Подобные полотна можно легко отличить по цвету: обычные стальные полотна – тёмно-серые, а напылённые могут иметь различную цветовую окраску – от ярко-оранжевой до синей (в зависимости от производителя).

Встречаются также полотна с так называемым карбидо-вольфрамовым напылением, однако они при весьма высокой твёрдости крайне чувствительны к изгибающим напряжениям. Поэтому при резке металла их долговечность незначительна.

Высокая прочность полотен для ножовок по металлу обеспечивается соответствующей термообработкой. На поверхности полотна различают две зоны с различными значениями твёрдости: непосредственно у зубьев она составляет от НRС 64…67 для легированных инструментальных сталей до НRС 73…78 – для быстрорежущих сталей (у алмазных полотен данный параметр достигает НRА 82…84), а в остальной зоне — НRС 44…46. Значительный перепад по твёрдости подтверждает высокую чувствительность изделия к напряжениям изгиба, поэтому стандартом ограничивается также и максимальное усилие, прикладываемое к ручной ножовке. Оно не должно превышать 60 кг при работе с полотнами, шаг зубьев у которых менее 1,4 мм, и 10 кг – для полотен с шагом зубьев более 1,4 мм.

Полотно ножовочное: виды и особенности

Ножовка по металлу состоит из станка (рамки), к которому крепится ножовочное (пильное) полотно. Резка (распиливание) производится пильным полотном. Свойства полотна определяются формой, размерами, твердостью и стойкостью зубьев, а также стойкостью самого полотна к нагрузкам различного рода. Станок ножовки создает условия, необходимые для правильной работы полотна (прежде всего, обеспечивает достаточное его натяжение) и для приложения мускульной силы. Станки некоторых конструкций могут использоваться для хранения запасных полотен.

Полотна для ручных ножовок

Полотна для ручных ножовок различаются по своему назначению. Большинство полотен предназначено для работ с низкоуглеродистой или незакаленной сталью. Встречаются также специальные полотна для работ с твердыми материалами, цветными металлами и работ по дереву.

Обычное полотно для ручной ножовки представляет собой тонкую и узкую полосу с двумя отверстиями на его концах для крепления в станке и с зубьями на одной из сторон. Иногда встречаются полотна, у которых режущие зубья одного или разных размеров сформированы на обеих сторонах полотна.

Один из основных параметров ножовочного полотна, определяющих его работоспособность — твердость его зубьев. У полотна, предназначенного для работ по стали она должна быть не менее 61 — 64 HRc. Для обеспечения этой твердости полотно должно быть изготовлено из стали с содержанием углерода около одного процента и пройти соответствующую термическую обработку.

Полотна из углеродистой стали

Являются наименее стойкими. Качество и существенно зависит от технологии производства, прежде всего от термической обработки. В большинстве своем полотна из углеродистой стали могут использоваться только для работ по мягким, отожженным сталям и цветным металлам.

Встречается также подобный металлорежущий инструмент (полотна) из стальной холоднокатаной полосы, зубья которых проходят закалку токами высокой частоты. Обычно они пригодны только для работ по мягким цветным металлам и менее прочным материалам (дереву, пластмассе и композитам на их основе).

Полотна из легированной стали

Зарубежными производителями практически не предлагаются. При той же твердости, что и углеродистая сталь, сталь, легированная хромом, вольфрамом и ванадием, является более технологичной. По комплексу свойств, в том числе и по стойкости, такие полотна занимают промежуточное положение между полотнами из углеродистой и быстрорежущей стали.

Полотна из быстрорежущей стали

Обладают наиболее высоким комплексом свойств сточки зрения режущей способности и стойкости зубьев. Но эти полотна обладают двумя существенными недостатками: высокая хрупкость и высокая стоимость. Хрупкость, правда, зависит от марки и качества стали, но производители пильных полотен не используют дорогих марок быстрорежущих сталей с низкой хрупкостью. Полотна из быстрорежущей стали вытесняются биметаллическими полотнами, которые (при близкой стоимости) не уступают им по режущей способности, превосходят их по стойкости и полностью лишены хрупкости.

Биметаллические полотна

Являются относительно недавним изобретением. Структура биметаллического полотна показана на рисунке. На основу из прочной и упругой стали (обычно это холоднокатаная полоса из углеродистой стали) методом электронно-лучевой сварки наваривается полоса из быстрорежущей стали. На этой полосе нарезаны зубья.

Электронно-лучевая сварка применяется по той причине, что позволяет мгновенно нагреть металл в очень узкой зоне контакта двух металлических полос. При этом не происходит заметного отпуска полосы из быстрорежущей стали и ее зубья сохраняют высокую твердость.

На рисунке показано такое полотно, завязанное узлом. Это чисто рекламный трюк, но он производит впечатление на любого, кто знаком с высокой хрупкостью обычных ножовочных полотен для работ по металлу. Применение такой технологии позволяет не только сохранить режущие свойства зуба из быстрорежущей стали, но и существенно повышает стойкость зуба за счет того, что сужается размер зоны, в которой в процессе работы полотна накапливаются разрушающие напряжения.

Другое преимущество состоит в 7-15 кратной экономии дефицитных легирующих присадок, которых требуются в большом количестве для производства быстрорежущей стали. И хотя цены на биметаллические полотна и на полотна из быстрорежущей стали приблизительно равны, очевидно, что со временем это соотношение будет изменяться в пользу биметаллических полотен за счет совершенствования технологии электронно-лучевой сварки с одной стороны, и роста цен на легирующие посадки – с другой.

Нет сомнения, что со временем биметаллические полотна по металлу вытеснять полотна из быстрорежущей стали.

Форма зуба полотен по металлу

Показана на рисунке. Может меняться наклон передней режущей кромки (в пределах от 0 до 5-10°), в остальном же различий не бывает. Такой зуб позволяет пилить достаточно широкий ассортимент материалов, различающихся по твердости и вязкости. Это зуб хорошо работает только в одном направлении, показанном на рисунке.

Шаг зуба

Изменяется в числе зубьев на дюйм (даже в странах с метрической системой измерений, кроме, разве что, России и стран СНГ) и равен 18, 24 или 32 зуба на дюйм. При пересчете на сантиметр это составляет 7, 10 и 13 зубьев на сантиметр, соответственно.

Выбор шага зуба производится в зависимости от размеров и материала распиливаемой заготовки. В работе ножовочного полотна должно участвовать не менее 2 — 3 зубьев одновременно. Для соблюдения этого условия при пилении тонких листовых материалов следует пилить под острым углом к плоскости листа. Для определения оптимального размера зуба можно обратиться к таблице

Материал Толщина заготовки
Более 5 мм Более 2-5 мм Менее 2 мм
Число зубьев на дюйм
Алюминий 18 18-24 24-32
Асбест 18 18-24 24-32
Бронза 18 24-32 32
Твердая резина 18 18 24
Медь 18 18-24 24-32
Латунь 18 24-32 32
Твердая пластмасса 18 18-24 24-32
Чугун 18 18-24 24-32
Мягкая сталь 18 24 32
Конструкцирнная сталь
низколегированная 18 24 32
высоколегированная 24 24 32
Инструментальная сталь
низколегированная 18 24 32
высоколегированная 24 24 32
Быстрорежущая сталь 24 24 32
Нержавеющая сталь 18 24 32

Принципы выбора полотна

Критериями выбора служат:

  1. Тип ручной ножовки по металлу, точнее – расстояние между крепёжными отверстиями. Лучше, если оно – изменяемое, тогда для работы подойдёт ножовочное полотно любого типоразмера.
  2. Предел прочности разрезаемого металла. Если инструмент предполагается задействовать для разделения мягких, пластичных металлов – меди, алюминия и пр., то целесообразно иметь ножовочное полотно с наименьшей твёрдостью. Материалом может быть принята сталь Х6ВФ; у полотен импортного производства на боковой плоскости имеется обозначение HCS. Для разрезания более прочных металлов подходят полотна из быстрорежущих сталей (соответствующая импортная маркировка – HSS).
  3. Толщина разрезаемого металла и качество поверхности разделения. Зарубежная практика рекомендует использовать в качестве критерия выбора параметр PPI – числа вершин зуба, которое приходится на дюйм длины полотна. Так, для тонких металлов, где требуется получить весьма гладкую поверхность среза, правильным считается значение PPI>24. Если для пользователя главное фактор производительности, чем качество, то должно быть PPI

Углы шлифования зубов

Значения углов шлифования определяются с помощью пилы. те. один для резки материала и в каком направлении он предназначен. Пилы для продольной распиловки имеют относительно большой передний угол (15 °.25 °). В поперечных пилах угол γ обычно колеблется от 5-10 °. Универсальные пилы, предназначенные для поперечной и продольной распиловки, имеют среднее значение переднего угла. обычно 15 °.

Значения углов шлифования определяются не только по направлению резания, но и по твердости материала пилы. Чем выше твердость, тем меньше передний и задний углы (меньше сужения зуба).

Передний угол может быть не только положительным, но и отрицательным. Пилы с этим углом используются для резки цветных металлов и пластмасс.

Источник

Поделиться с друзьями
Металл