Чем можно удалить слой металла

Опиливание и зачистка металлических деталей

Опиливание и зачистка металлических деталей

Люди, мало сведущие в слесарных работах, зачастую путают эти две операции – опиливание и зачистку, а между тем у них есть существенная разница: опиливание связано с изменением размера деталей (напильником снимается слой металла), а зачистка – с изменением шероховатости (удаление царапин, рисок и пр.). Опиливание производится с помощью напильников и надфилей; зачистка чаще всего осуществляется абразивными кругами, брусками, шкурками, иногда используются проволочные щетки.

Процесс опиливания заключается в основном в опиливании деталей по контуру, для удаления заусенцев, забоин, образовавшихся при рубке (резке), в устранении дефектов на плоскостях (если технические условия позволяют такие исправления), снятии припусков под размер, опиливании плоскостей сложных поверхностей, выступов, пазов при подгонке деталей во время сборки. Но в любом случае после опиливания поверхности подвергаются зачистке.

В том случае, если нужно удалить слой металла более 0,2 мм, опиливание считается грубым; от 0,1 до 0,2 мм – средним; до 0,1 мм – тонким.

От того, какая обработка требуется, зависит выбор напильника по номерам (см. главу, посвященную слесарному инструменту).

Выбор напильника по длине зависит от величины детали: он должен быть длиннее обрабатываемой плоскости, как минимум, на 150 мм.

Выбор формы напильника зависит от поверхности: ровные поверхности опиливают плоскими напильниками, сопряженные (углы между ними) – квадратными, ромбическими, треугольными, криволинейные – круглыми и полукруглыми (см. рис. 9).

Плоские напильники (см. рис. 9, а) применяются для опиливания наружных или внутренних плоских поверхностей и для пропиливания шлицев и канавок.

Полукруглые напильники (см. рис. 9, б) предназначены для обработки криволинейных поверхностей и углов более 30°.

Квадратные напильники (см. рис. 9, в) применяют для пропиливания квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий.

Трехгранные напильники (см. рис. 9, г) используются для опиливания углов 60° и более как с внешней стороны детали, так и в пазах, отверстиях и канавках.

Круглые напильники (см. рис. 9, д) применяются для пропиливания круглых и овальных отверстий и вогнутых поверхностей небольшого радиуса.

Для более качественной обработки (и для повышения производительности) опиливание лучше всего производить перекрестными проходами (рис. 26, а).

Рис. 26. Опиливание поверхностей и контроль за качеством работ: а – перекрестное опиливание; б – контроль отклонений от плоскости и прямолинейности; в – контроль отклонений от параллельности; г – контроль отклонений от перпендикулярности; д – контроль криволинейных поверхностей по шаблону.

В том случае, если с поверхности детали нужно снять лишь выступающие части, опиливание производится круговыми движениями.

Во время работы рукоятка напильника должна опираться на центр ладони правой руки, а пальцы левой руки нужно расположить поперек напильника на расстоянии 20–30 мм от его носика (будет удобнее, если пальцы слегка согнуть, но не свешивать до рабочей плоскости напильника) (рис. 27).

Рис. 27. Правильное положение слесаря (а) и положение его рук при грубом (б) и при чистом (в) опиливании.

Движения напильником должны быть строго горизонтальными относительно обрабатываемой поверхности (рабочий ход – вперед, от себя, холостой ход – назад, к себе); темп движений – от 40 до 60 поступательно-возвратных движений в минуту. Производить движения следует обеими руками, распределяя силу давления на инструмент следующим образом:

– начало рабочего хода – основной нажим левой рукой, правая лишь поддерживает напильник в горизонтальном положении;

– середина рабочего хода – сила нажима обеими руками одинакова;

– конец рабочего хода – левая рука поддерживает напильник в горизонтальном положении, а основная нагрузка приходится на правую руку;

– холостой ход – напильник от опиливаемой поверхности не отрывается, но сила нажима минимальная.

Если во время работы напильник скользит, надо прочистить его стальной щеткой вдоль насечек.

Деталь, подлежащую опиливанию, зажимают между накладками тисков так, чтобы обрабатываемая поверхность выступала над губками на высоту 5–10 мм. При опиливании тонкой детали ее следует крепить на деревянном бруске деревянными пластинками, обеспечивающими неподвижность детали (рис. 28).

Рис. 28. Опиливание детали из тонкого металла.

Существенное значение имеет положение слесаря в момент опиливания по отношению к обрабатываемой детали. Он должен располагаться сбоку тисков на расстоянии около 20 см от верстака так, чтобы корпус был прямым и повернутым под углом 45° к продольной оси тисков (см. рис. 27, а). Упор нужно делать на левую ногу.

В ходе операции опиливания периодически осуществляют проверку качества поверхностей. Контроль опиливания производится обычно с помощью проверочных линеек и проверочных плит методом «световой щели» или «на краску» (см. рис. 26, в, г).

Опиливание плоскопараллельных поверхностей

Сначала об опиливании кромок деталей из листового металла. Слесарям хорошо известно, что на их зачистку уходит времени в 30–40 раз больше, чем на то, чтобы его разрезать.

Время, уходящее на эту операцию, можно значительно сократить, саму операцию сделать менее трудоемкой и более безопасной, если в работе использовать небольшое приспособление, изготовленное из двух напильников (рис. 29).

Рис. 29. Приспособление для опиливания кромок деталей из листового металла: 1 – напильники; 2 – деревянная ручка; 3 – болты.

Плоские напильники нужно обрезать на необходимую длину так, чтобы остались только рабочие поверхности, и просверлить в них отверстия для крепления. Затем вырезать из дерева ручку (в виде бруска), соответствующую длине напильников. В ручке необходимо вырезать прямоугольную выемку и прикрутить к ее сторонам напильники таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу под прямым углом. Крепежные винты не должны выходить за плоскость рабочей поверхности напильника, их надо утопить чуть глубже. Таким модернизированным двойным напильником зачищать кромку стального листа очень легко и быстро. Кроме того, значительно уменьшается опасность травмирования об его острые кромки во время работы.

Прежде чем опиливать деталь, имеющую плоскопараллельные поверхности (например, в виде бруска, плиты), следует выбрать основную измерительную базу – как правило, это одна из наиболее широких поверхностей. Ее следует опилить окончательно, с проверкой плоскости и прямолинейности. Затем с помощью штангенциркуля проверяют параллельность широких поверхностей и толщину заготовки, определяя при этом подлежащий удалению припуск, замеры производят в 3–4 местах. После чего обрабатывают напильником вторую широкую сторону.

Если, помимо широких поверхностей, требуется обработка и узких, то из них выбирается одна из более длинных сторон (она принимается за вспомогательную базу). После ее полной обработки опиливаются короткие поверхности, примыкающие к ней под углом 90°, с обязательной проверкой перпендикулярности относительно вспомогательной базы. В завершение опиливается вторая длинная сторона.

При опиливании плоских поверхностей может применяться механический напильник (рис. 30).

Рис. 30. Механический напильник: 1 – наконечник; 2 – эксцентрик; 3 – плунжер.

В этом напильнике при вращении наконечника от гибкого вала через червячную передачу получает вращение эксцентрик, сообщающий возвратно-поступательное движение плунжеру, к которому крепится напильник.

Можно сократить время опиловочных работ с помощью шлифовальных машинок, к которым крепятся абразивные круги (рис. 31).

Рис. 31. Шлифовальные машинки: а – электрическая; б – пневматическая.

Опиливание сопряженных плоских поверхностей

Чаще других слесарю приходится опиливать поверхности сопряженные, расположенные по отношению друг к другу под определенным углом. Наружные углы, как правило, обрабатываются плоскими напильниками, внутренние, в зависимости от их величины, трехгранными, квадратными, ромбическими, а если угол очень острый, то и надфилями.

Как и при опиливании плоскопараллельных поверхностей, первой окончательно обрабатывают измерительную базу (наиболее длинную или широкую сторону). Затем проверяют угол между базой и необработанной поверхностью (с помощью угломера) и опиливанием доводят его до соответствия с требуемой величиной.

Особой тщательности требует обработка мест сопряжения внутренних плоскостей угла, ибо именно там чаще всего выявляются погрешности обработки.

Опиливание криволинейных поверхностей

Криволинейные поверхности подразделяются на выпуклые и вогнутые. Обработка таких поверхностей обычно связана со снятием относительно большого слоя металла (припуска).

Выпуклые криволинейные поверхности сначала размечают, затем снимают лишний металл ножовкой или зубилом, а потом опиливают плоскими напильниками: основной припуск снимают напильником № 0, оставляя припуск до разметочной риски в 0,8–1 мм; далее напильником № 4 или № 5 снимают оставшийся припуск до риски.

Сила нажима на напильник во время рабочего хода практически не меняется, а изменение его положения относительно обрабатываемой детали – балансировка – напоминает качели (в случае если деталь закреплена в тисках в горизонтальном положении) (рис. 32):

– в начале рабочего хода носик напильника направлен вниз, а рукоятка приподнята;

– в середине рабочего хода напильник располагается горизонтально;

– в конце рабочего хода приподнятым должен быть носик напильника, а рукоятка – опущенной.

Рис. 32. Приемы опиливания выпуклых криволинейных поверхностей.

Если же деталь закреплена в тисках в вертикальном положении, то движение напильника будет иным:

– в начале рабочего хода носик напильника направлен несколько вверх и влево;

– в конце рабочего хода напильник носиком смотрит прямо вперед.

В ходе опиливания деталь периодически освобождают из тисков и поворачивают относительно ее оси на небольшой угол (приблизительно на 1/5 оборота). Качество работы проверяют с помощью шаблона.

Обработку вогнутых криволинейных поверхностей также начинают с нанесения разметки контура детали на заготовке.

Большую часть лишнего металла можно удалить зубилом, ножовкой (при этом используется ножовка без рамки) или одновременно высверливанием и выпиливанием, оставив небольшой припуск, а затем полукруглым или круглым напильником спилить припуск до разметочной риски (рис. 33).

Рис. 33. Приемы обработки вогнутых криволинейных поверхностей.

При выборе напильника следует учесть, что радиус его сечения должен быть несколько меньше радиуса опиливаемой поверхности. Во время работы сочетают два вида движений напильником: прямолинейное (от себя – на себя) и вращательное. Качество работы контролируется наложением шаблона.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

3.2.3. О замене деталей и элементов

3.2.3. О замене деталей и элементов В качестве источника питания применяется промышленное устройство ПУ-1М производства завода «Северный пресс» Санкт-Петербург. Выходное напряжение 9 или 6 В — на корпусе блока имеется переключатель выходного напряжения. Источник питания с

Реставрация деталей мебели

Реставрация деталей мебели Работы по реставрации мебели состоят из следующих этапов: из исследования изделия, осуществляемого перед работой; сушки предмета перед реставрацией; разборки (если есть необходимость в этом); дезинфекции; удаления поврежденных отделочных

Разметка металлических заготовок

Разметка металлических заготовок После того как металл выправлен и тщательно очищен, производится разметка той поверхности, которую предстоит обработать. По сути, разметка – это уже слесарная операция, но поскольку в ходе ее заготовка не подвергается непосредственно

Шабрение металлических поверхностей

Шабрение металлических поверхностей Шабрение поверхностей металлических деталей применимо главным образом в слесарно-сборочных работах, когда требуется плотная подгонка плоскостей прилегающих друг к другу деталей (например, измерительных и направляющих

Притирка металлических поверхностей

Притирка металлических поверхностей Опиливания, зачистки и шабрения поверхностей зачастую бывает недостаточно, чтобы достигнуть достаточно плотного прилегания деталей друг к другу. Поэтому в процессе сборки механизмов слесари прибегают к притирке (доводке)

Список деталей для УРР

Список деталей для УРР • (1) ИС1 HM2007• (1) ИС2 SRAM 8K x 8• (1) ИС3 74LS373• (2) ИС4 и ИС5 7448• (1) резонатор кварцевый 3,57 МГц• (1) печатная плата УРР• (1) клавиатура 12-кнопочная• (2) индикатор 7 сегментов• (2) сборка резисторов 220 Ом, 0,25 Вт, 16 выводов• (1) резистор 22 кОм 0,25 Вт• (1) резистор 5,6 кОм 0,25

Список деталей интерфейса

Список деталей интерфейса • (2) ИС 4011 2 элемента ИЛИ-НЕ• (1) ИС 74LS373 8 D триггеров• (1) ИС 4028 двоично-десятичный дешифратор• (1) ИС таймер 555• (1) ОУ LM741• (1) резистор 5,6 кОм• (1) резистор 15 кОм• (1) резистор 330 Ом• (2) резистор 10 кОм• (10) резистор 470 Ом• (1) конденсатор 47 мкФ• (1)

Список деталей для контроллера ШД

Список деталей для контроллера ШД • (1) микроконтроллер 16F84• (2) конденсатор 22 пФ• (1) кварцевый резонатор 4 МГц• (1) резистор 4,7 кОм, 0,25 Вт• (1) ИС таймер 555• (1) ИС контроллер ШД UCN-5804B• (1) Шаговый двигатель (однополярный с 6 выводами)• (1) Понижающий трансформатор• (6) диод

Список деталей дирижабля

Список деталей дирижабля • (1) дирижабль с радиоуправлением, #T30824-77Деталь можно заказать в:Edmund Scientific60 Pearce AveTonawanda, NY 14150-67111-800-728-6999• (1) Миниатюрная ч/б ПЗС видеокамера• (1) Миниатюрный ТВ передатчикДетали можно заказать в:Images, SI, Inc.39 Seneca LoopStaten Island NY 10314(718)

Список деталей для интерфейса PC

Список деталей для интерфейса PC • (5) Транзистор NPN TIP120• (5) Транзистор PNP TIP 125• (1) ИС 74164 преобразователь кода• (1) ИС 74LS373 восемь ключей• (1) Светодиод красный• (5) Диод 1N914• (1) Гнездо разъема Molex на 8 контактов• (1) Кабель Molex 8-жильный длиной 75 мм• (1) Двухпозиционный

Список деталей для интерфейса IBM

Список деталей для интерфейса IBM • (1) Трехпозиционный электрический воздушный клапан, управляемый соленоидом постоянного тока 5 В, максимальное давление 6,3 кгс• (1) разъем DB 25• (1) ИС логический буферный элемент 4050HCT• (1) Транзистор TIP 120 NPN DarlingtonДетали можно заказать в:Images

Ресурс деталей автомобиля

Ресурс деталей автомобиля При эксплуатации автомобиля с пробегом свыше 50 тыс. км возможны неисправности, характерные для машин любой марки старого выпуска: может выйти из строя трос привода сцепления, оборвавшийся в зоне регулировочной муфты, может наступить полный

Опиливание выпуклых поверхностей

Опиливание выпуклых поверхностей Опиливание выпуклых поверхностей производится следующим образом. После разметки ножовкой срезают углы заготовки, после чего она принимает пирамидообразную форму. Затем с помощью драчевого напильника снимают слой металла, не доходя до

Опиливание мелких деталей

Опиливание мелких деталей Мелкие детали зажимают в ручные тиски и, оперев их о верстак, поворачивают левой рукой на себя при рабочем ходе, т.е. при движении напильника вперед, и от себя при холостом ходе.При этом напильник или надфиль держат правой рукой с вытянутым вперед

Покрытие из металлических пластин

Покрытие из металлических пластин Фальцевал кровля – это конструкция, сооруженная из металлических пластин, листов или рулонов, которые скреплены особым образом с помощью фальцев. Фальцем называют вид шва, который образуется при соединении двух соседних листов

20. Типы фаз в металлических сплавах. Правило фаз; правило рычага

20. Типы фаз в металлических сплавах. Правило фаз; правило рычага Диаграмма состояния – это графическое изображение состояния любого сплава изучаемой системы в зависимости от его концентрации и температуры.Изучение любого сплава начинается с построения и анализа

Источник

Как быстро и удобно снять старую краску с металла + список надежных способов и средств

Как быстро и удобно снять старую краску с металла + список надежных способов и средств

Достаточно часто перед каждым человеком встает необходимость в том, чтобы удалить краску с металлической поверхности. Любой состав для окрашивания спустя время начинает приходить в негодность, и сквозь него проступает ржавчина.

Изредка случается и такое, что пятна краски появляются на поверхности из металла какого-либо изделия совершенно случайно. Чтобы справиться с задачей и снять старую краску с металла, следует действовать крайне аккуратно, также следовать советам профессионалом.

Мы предлагаем вам узнать о том, чем можно снимать старое покрытие лакокрасочных средств в домашних условиях своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем, как начать выполнение работ, следует правильно подготовиться. В комплекс подготовительных работ будет входить следующее:

1. Купить нужные для проведения процедуры инструменты, а также средства бытовой химии. В зависимости от того, какой вы выберете способ очищения, вам может потребоваться строительный фен, шлифовальная машинка, смывка для лакокрасочного состава, керосин, шпатель, щеточка и прочее.
2. Защитить все предметы, которые находятся около места зачистки от попадания на них пыли и прочих типов загрязнений. Для этого следует применять полиэтиленовую пленку.
3. Подготовьте заранее средства индивидуальной защиты, и если говорить о классическом наборе, то в него входят строительные очки (защитные), перчатки, а также респиратор.
4. Подготовьте поверхность из металла к будущей чистке, а именно – с нее нужно удалить пыль, прочие загрязнения, а если вы применяете бытовую химию, то можно очищать краску щеточкой, которая оснащена жесткой щетиной. Это будет повышать диффузию растворителя, а также ускорит реакцию.

После того, как будут завершены все этапы, можно начать выполнение работы.

Подробности темы

Как очищать старый слой краски с металлической поверхности

На самом деле есть всего три способа для удаления краски с поверхности металла:

• Механический – состав можно будет счищать за счет прикладывания физической силы.
• Термический – покрытие можно будет размягчать при помощи высокой температуры, а после удалять подручными средствами (удобнее всего делать это при помощи шпателя).
• Химический – тут применяются особые смывки и растворители.

В некоторых случаях может потребоваться комбинация сразу нескольких способов.

Как удалить все механическим методом

В роли инструментов, которые применяют для того, чтобы удалять краску с поверхности из металла, будут выступать болгарка, электрическая дрель, угловая шлифовальная машинка и шпатель. Важнейшим моментом будет выбор правильных насадок на электрический инструмент, и в приоритете будут абразивные покрытия.

Есть несколько вариантов кордщеток для дрелей:

• Радиальные – их применяют для того, чтобы удалять краску в труднодоступных местах, к примеру, внутри труб.
• Цилиндрические – они довольно узкие, и ими удобно счищать краску в промежутке между радиаторными элементами системы отопления внутри квартиры.
• Дисковые – они идеально подойдут для того, чтобы очищать плоские поверхности.
• Чашечные – их применяют для грубой работы, когда нужно будет удалять толстый слой лакокрасочного состава.

Кроме того, есть варианты для болгарки и прочих видов шлифовальных машинок:

• Круг лепесткового типа – его используют в том случае, когда вместе с лакокрасочным составом требуется дополнительно убрать слой металла.
• Круги для зачистки из нетканого СD материала – они прекрасно подойдут для того, чтобы аккуратно удалить покрытие, а полученные царапины будет легко перекрывать последующими слоями краски.
• Зачисточные круги Сибо – такие насадки отличаются тем, что оснащены меньшим абразивным зерном и тончайшей нитью из нейлона, и поэтому работать они будут деликатно. Именно такие типы кругов применяют, если нужно снимать лишь верхний слой краски, при этом не повредить металлическую поверхность.

При помощи болгарки или любой другой шлифовальной машинки можно удалить покрытие краски с плоской поверхности, доступ к которой не затруднен. Для того, чтобы прорабатывать изгибы, углы и мелкие по размеру детали, без ручного труда никак. Для этого следует прибегнуть к помощи наждачной бумаги и шпателя из металла. Снять краску с металла в домашних условиях не так уж и сложно.

Метод применения:

1. Тот инструмент, который вы выбрали для выполнения работ, следует включить в сеть.
2. Держите инструмент под острым углом к поверхности и начинайте зачищать краску.
3. Если слой лакокрасочного состава толстый, то потребуется использовать грубые насадки с большими абразивными зернами, а по мере прогресса работы их можно заменить на другие.
4. Чтобы по время очищения краски с поверхности было как можно меньше пыли, следует сбрызнуть поверхность водой – для этого будет удобнее применять распылитель.
5. Труднодоступные места следует пройтись вручную, при помощи наждачной бумаги.

Механическое очищение будет сопровождаться появлением большого числа щепок и пыли. По этой причине потребуется обязательно защищать глаза с помощью пластиковых очков, которые должно плотно прилегать к лицу.

Термический способ обработки в домашних условиях

Принципом такого метода является удаления старого покрытия посредством высокой температуры, и под воздействием последней слой начинает плавиться, за счет чего будет легко удалить все лопаточкой или даже шпателем.

Вы можете использовать примерно такие инструменты:

• Фен (строительный) – именно ему стоит отдавать предпочтение при выполнении работ.
• Паяльная лампа – она будет источников открытого пламени, и под его воздействием краска будет сгорать, а после останется ее лишь считать посредством щеточки.
• Утюг – им следует прогреть металлическую поверхность через материал, к примеру, через фольгу. Так вы сможете прорабатывать небольшие по размеру участки, а способ считается самым малоэффективным и трудоемким.

Способ удаления следующий:

• Уберите все лишние элементы – на рабочем месте не должно быть ничего, помимо поверхности для обработки.
• Удалите грязь и пыль с металла.
• Подготовьте нагревательный прибор.
• Следует равномерно прокалить лакокрасочный состав по всему периметру изделия из металла, а после можно будет приступить к проработке отдельных зон.
• Размягченный состав следует счистить при помощи шпателя или щетки.

После того, как будет окончена зачистка поверхности металла, можно остаться краска. Ее нужно будет убрать при помощи растворителя, и наносить его можно лишь после того, как полностью остынет изделие. Нельзя удалять термическим методом лакокрасочный состав с чугунной, алюминиевой и латунной батареи для отопления. Также нельзя накалять декоративные элементы с малой толщиной, особенно те, которые составляют единую композицию с остальными материалами. Теперь вы знаете, чем можно быстро снять краску с металла.

Как быстро очищать металл при помощи химический реагентов

При помощи каких еще средств можно смывать краску? Применение профессиональной смывки дает возможность избавляться от красящего состава вне зависимости от его типа.

На практике часто используют множество разных растворителей, но лучшими являются следующие:

• Аэрозольный реагент «Кудо» — за 520 мл средства придется отдать 240 рублей.
• Аэрозольный реагент Vеslее Rеmоvеr – за объем средств в 450 мл потребуется отдать 180 рублей.
• Смывочный раствор Sуntirоl – стоимость средства 470 рублей за 1 кг.

Способ применения следующий:

1. Смойте с очищаемой поверхности все загрязнения.
2. Закройте полиэтиленовой пленкой все зоны, которые не требуется обрабатывать.
3. Нанесите реагент химического типа, и удобнее всего будет использовать баллончики аэрозольного типа. Так вы сможете перелить самую простую смывку в подходящую емкость и распределить по поверхности металла при помощи малярной кисти.
4. Оставьте состав для того, чтобы он успел подействовать. Точное время будет указано в инструкции по использованию для выбранного средства. Оно может быть от нескольких минут до пары-тройки часов.
5. Вздувшийся слой следует убрать при помощи щетки, шпателя и приборов с жесткой щетиной
6. Промыть поверхность следует растворителем, к примеру, бензином, а после чистой прохладной водой.

Обратите внимание, что все смывки отличаются резким ароматом, и поэтому работать с ними стоит на открытом пространстве, или же в помещении, которое хорошо вентилируется.

Как убрать старую краску с ворот

Чтобы убрать старый слой лакокрасочного состава с ворот, сделанных из металла, требуется выполнить следующие действия:

• Удалите с поверхности металла любые типы загрязнений.
• Пройдитесь угловой шлифовальной машинкой по воротам, причем насадку следует подбирать в зависимости от того, сколько слоев краски нанесено.
• Прорабатывайте труднодоступные места (сварные швы, стыки, петли) при помощи щеток, которые оснащены щетиной из металла.
• Нанесите на поверхность ворот растворитель – это даст возможность убрать остатки красящего вещества и при этом обезжиривать металл.

После подобного метода обработки ворота будут идеально готовы к тому, чтобы на них произвели следующую ступень обработки. Если вы приняли решение удалить покрытие при помощи смывки, то стоит выбирать густые составы – аэрозоль или гель. Конструкционные особенности ворот таковы, что они расположены вертикально, и поэтому жидкие средства будут с них стекать, и не дадут требуемого эффекта. Счищать лакокрасочный состав следует в солнечный день, потому что внезапный дождь способен стать причиной остановки выполнения работ.

Особенности удаления разных видов лакокрасочной продукции

Любые лакокрасочные составы можно удалять термическим, механическим или даже химическим способом, но в некоторых случаях определенные способы будут более предпочтительны.

Масляная

Акриловая

Порошковая

Аэрозольная (из баллончика)

Разновидность краски	Метод удаления
Тонкие слои такой краски можно убрать при помощи любого типа смывки, к примеру, даже теми, в которых применяется ацетон. А вот толстый и старый слой потребует механического способа очищения. Самые сложные участки следует выжигать.
Лакокрасочный состав прекрасно поддается воздействию смывок и растворителей, а для повышения эффективности работы поверхность потребуется заранее зачистить.
Самым лучшим способом удаления лакокрасочного состава будет его выжигание. Если такой способ нельзя применять для изделия, то стоит прибегнуть к химическим способам, к примеру, к средству Ремовер или Фейл-4.
Удалить такой тип краски можно лишь при помощи наждачной бумаги или даже щетки проволочного типа. Для качественного удаления состава поверхность обязательно потребуется обработать растворителем.

Самые популярные ошибки

Во время удаления лакокрасочного состава с поверхности из металла следует избегать таких ошибок:

1. Применение горелки или строительного фена в закрытом помещении. Краска по время нагревания начнет выделять токсины, и поэтому не получится избежать отравления. Такие работы следует проводить на свежем воздухе.
2. Обжигать чугунные и латунные изделия. Во время нагревание такие металла начнут покрываться окалиной и будут становиться все хрупче, что приводит к быстрому разрушению.
3. Работа без применения средств индивидуальной защиты, а при несоблюдении самых простых мер безопасности будет повышать риск получения травмы.
4. Механическое очищение тонких металлических листов. Слишком сильное нажатие может даже испортить изделие, оно начнет терять форму, или же на нем могут появиться вмятины, которые будет сложно убирать.

Чтобы не было ошибок при выполнении работ, следует знать, из какого металла сделано изделие и какой краской оно покрыто.

Рекомендации от профессионалов

Чтобы быстро снять старую краску с металла, потребуется следовать таким советам:

• Соблюдайте технику безопасности, и в защищать нужно руки, глаза и органы дыхания.
• Заботьтесь о чистоте – пыли будет появляться куда меньше, если до начала механического очищения вы сбрызните поверхность водой.
• Не перегревайте слой краски, чтобы она не загорелась. Приступать к нанесению смывки/растворителя стоит после того, как все остынет. Такие жидкости легко воспламеняются.
• Чтобы не повредить окружающие поверхности, нужно накрыть их материей.

Усиливать эффект можно при помощи парового эффекта, а после нанесения состава прикройте все полиэтиленом, но смывка и целлофан не должны контактировать.

Источник